1Как рассчитать количество краски?

На таре ЛКМ производства компании «Эмпилс» указывается расход на 1 кв. м (сколько грамм необходимо для покрытия 1 квадратного метра поверхности). Эти цифры показывают расход по загрунтованной гладкой (не рельефной) поверхности средней пористости при нанесении слоя постоянной толщины. В связи с тем, что идеальные условия нанесения встречаются редко, и в действительности свойства поверхности на всей ее площади могут различаться, рекомендуется приобретать +10-20% к результатам расчета.

2Сколько слоев краски необходимо нанести?

Для декоративного окрашивания (внутри помещения по загрунтованной поверхности) рекомендуется наносить два слоя краски (первый — подготовительный, второй — выравнивающий). Если Вас устраивает результат первого слоя, то достаточно и однослойного покрытия.

Для защитного окрашивания (антикоррозионная обработка, фасадные работы, наружные работы, защита дерева, окрашивание пола) рекомендуется многослойное нанесение — не менее двух слоев, а лучше — трех.

При нанесении нескольких слоев покрытия необходимо соблюдать интервал сушки, указанный на этикетке. Как правило, первый слой сохнет быстрее, чем последующие.

Примечание:

Помните, что толщина слоев не должна быть слишком большой, так как краска будет стекать с инструмента и с окрашиваемой поверхности, кроме того, в дальнейшем после высыхания могут снизиться защитные характеристики лакокрасочного покрытия. В связи с этим рекомендуем внимательно читать все рекомендации по технологии нанесения того или иного лакокрасочного материала.

3Как правильное перемешивать краску?

Перемешивать краску необходимо широкой и плоской планкой, либо строительным миксером. Делать это необходимо осторожно, не допуская образования пузырьков воздуха. Не рекомендуется перемешивать материалы, встряхивая закрытую банку (особенно начатую).

4Лакокрасочные материалы, предназначенные для нанесения краскопультом

К таким материалам относятся только те, на этикетке которых указано «нанесение краскопультом». Как правило, для нанесения краскопультом требуется дополнительное разбавление.

5Каким инструментом наносить лакокрасочный материал?

Для окрашивания мелких деталей используются кисти, а для окрашивания больших ровных поверхностей – валики. Для водных ЛКМ применяются синтетические кисти — синтетический материал отталкивает воду, и кисть сохраняет свою форму. Кисти из натуральной щетины при работе с водными ЛКМ не рекомендуются — они впитывают воду из краски и разбухают.

Для органоразбавляемых ЛКМ используются как кисти из натуральной щетины, так и синтетические.

И для водных, и для органоразбавляемых материалов применяют универсальные валики с ворсом из полиакрила и полиамида. Поролоновыми валиками необходимо пользоваться с осторожностью. Можно применять их с алкидными материалами, но не советуем использовать поролоновые валики с другими органоразбавляемыми материалами, водными лаками и красками, так как такой валик может сильно вспенивать материал, оставлять пузырьки на поверхности. Кроме того, он может повредиться при воздействии растворителя.

Валик лучше распределяет краску по поверхности по сравнению с кистью, слой получается более равномерным, легче регулировать толщину слоя. Поэтому все поверхности, даже мелкие детали рекомендуем окрашивать валиком (для углов используйте специальные угловые валики, для решеток, сетчатых заборов - длинноворсный валик).

Не рекомендуем на одной поверхности использовать разные инструменты (кисть + валик), т.к. внешний вид покрытия на участках, окрашенных разными инструментами, будет различаться.

6Перекрашивание старых покрытий

При перекрашивании старых поверхностей соблюдайте следующие правила:

• Обращайте внимание не только на химическую совместимость, но и на то, подходит ли материал к данному типу поверхности (бетон, металл, дерево и т. д);
• Сделайте пробный выкрас, чтобы установить, какой вид ЛКМ использовался ранее и сочетается ли он с новым покрытием;
• Для оптимального результатам лучше окрашивать поверхности теми видами покрытий, которыми они были окрашены ранее (органоразбавляемые сочетаются с органоразбавляемыми, водоразбавимые — с водоразбавимыми).
• Если вы не уверены в сочетаемости ЛКМ, то полностью удалите старое покрытие.

7Оптимальные условия для окрашивания поверхностей внутри помещения

• Температура воздуха от +5°С (лучше +18ºС) до +30°С. Обратите внимание на то, что в жарком помещении высыхание краски искусственно ускоряется, это грозит плохим выравниванием, появлением следов от инструмента, образованием неравномерного покрытия, некомфортным нанесением;
• Влажность воздуха — не выше 70%. В слишком влажном помещении высыхание краски может сильно замедлиться, что помешает нанести последующие слои;
• Отсутствие сквозняков (не используйте вентиляторы и другие приборы, создающие потоки воздуха), т.к. они формируют на поверхности разницу температур, из-за этого пленкообразование может нарушиться, вентиляция в окрашиваемом помещении должна быть организована без резкого движения потоков воздуха.
• Отопительные приборы лучше не использовать, т.к. неравномерно распределенное в воздухе тепло также может нарушить нормальное высыхание и правильное пленкообразование.

8Как окрашивать радиаторы отопления?

Поскольку повышенная температура отрицательно влияет на процесс образования покрытия, работающие (горячие) батареи красить не рекомендуется. Допускается окраска теплых батарей до 45 °С водно-дисперсионной эмалью (например, акриловой эмалью для радиаторов «Ореол»).

9Правила окрашивания стен и потолков

Рекомендуем начинать окрашивание стен от окна (от ближайшего угла), двигаясь по или против часовой стрелки.

Рекомендации по окрашиванию углов:

• Не окрашивайте заранее все углы. Чтобы избежать разнооттеночности, первым окрасьте тот угол, с которого начнете окрашивать стену, в противном случае, углы будут сохнуть каждый по-разному; 
• Не окрашивайте углы кистью, а остальную площадь — валиком (стыки будут заметны, т.к. кисть и валик окрашивают с разной толщиной и микрофактурой слоя); 
• Используйте угловой валик из того же материала, что и основной (для более ровного нанесения краски рекомендуем валик слегка увлажнить); 
• Для того чтобы избежать видимых полос при окрашивании стен и потолков, можно окрашивать первый слой по вертикали, а второй — по горизонтали, или начинать окрашивание мазками в форме буквы W или Х; 
• Потолок окрашивайте по направлению падения света из окна; 
• Движения валиком должны быть параллельны. Втирать краску в поверхность не стоит. Окуните валик в краску и раскатывайте до тех пор, пока он полностью не пропитается краской. По мере проведения окрасочных работ эта операция повторяется при каждом наборе краски; 
• Если начать красить потолок, не добившись равномерного заполнения валика краской, получатся непрокрасы, которые после высыхания дадут пятна. Поэтому перед каждым поднятием валика на потолок, надо обязательно добиться его равномерного заполнения краской; 
• Если вам необходимо прервать работу, заканчивайте ее на углу или на другой естественной границе стены или потолка, в противном случае место, где вы прервались, будет заметно; 
• Не рекомендуем подкрашивать дефекты на только окрашенном участке стены или потолка валиком или кистью (дефекты будут заметны при высыхании). Дефекты можно исправить нанесением следующего слоя, после полного высыхания. 
• Если вам необходимо получить ровные границы, используйте малярный скотч. Снимите скотч до высыхания краски, иначе он может неровно порвать лакокрасочную пленку. 
• При окрашивании используйте технику «мокрого края» (следующая полоса должна перекрывать предыдущую по сырому слою).

10Что такое техника «мокрого края»?

• Для нанесения следующей «полосы» краски отступите на 10-15 сантиметров от предыдущей; 
• Раскатывая краску, приближайтесь к предыдущей «мокрой полосе», постепенно перекрывая неокрашенный промежуток и захватывая окрашенную полосу; 
• Валик подходит к краю окрашенной полосы уже с «раскатанной» краской. Таким образом, на «мокрый край» (край предыдущей окрашенной полосы) наносится меньшее количество краски, чем если бы следующую полосу вы нанесли сразу внахлест. Поэтому стык между полосами не будет заметен; 
• Главное правило: за один раз краску необходимо наносить на участок такой величины, чтобы валик всегда контактировал со свеженанесенным краем.

11Как лакировать паркет?

Подготовка паркета к лакированию заключается в следующем:

• Провести ревизию паркета, отремонтировать при необходимости (заменить дефектные плашки, извлечь или закрутить саморезы для фиксации и т.д.); 
• Тщательно вымыть паркет водой с добавлением специальных моющих средств для ухода за паркетным полом и дать ему полностью высохнуть; 
• Убрать старый лак и слой защитного воска. Для очистки паркета от лака и воска можно воспользоваться специальными растворителями для воска или уайт-спиритом «Расцвет»; 
• Циклевание поверхности. Этот вид работ применяется при наличии больших перепадов между паркетными досками или плашками и требует специального оборудования – циклевальной машинки. При помощи циклевальной машинки поверхность выравнивается в плоскости и снимается потемневший слой древесины. Если это невозможно, рекомендуем вымыть паркет влажной (не мокрой!) жесткой мочалкой с моющим средством, оттирая небольшие участки и тут же протирая влажной чистой тряпкой, а затем насухо — салфеткой из микромиры; 
• Проциклеванную поверхность очистить от мусора и приступить к шлифованию. Для выполнения этих работ потребуется шлифмашинка. С ее помощью окончательно выравниваем поверхность паркета и придаем древесине естественный цвет. Шлифовать начинаем с применением крупнозернистой наждачной бумаги, второй раз проходимся наждаком средней зернистости и в конце – совсем мелким.

Главный враг при лакировке паркета — пыль. Рекомендуем на время работы удалить из комнаты источники пыли и завесить окна и двери влажной тканью. Нельзя лакировать паркет «частями», как при окрашивании пола эмалью, оставляя дорожки для прохода.

Покрывать пол лаком необходимо полностью, один слой за один прием. Слой лака не должен быть слишком тонким (не стоит втирать лак в поверхность) или слишком толстым (поскольку образуются наплывы и нарушается нормальное высыхание, в результате покрытие может стать более хрупким). Перед нанесением каждого слоя, предыдущий рекомендуется слегка зашлифо¬вать наждачной бумагой, затем пропылесосить и протереть влажной тряпкой. Даже легкая шлифовка значительно усиливает адгезию последующего слоя и делает покрытие более прочным. Кроме того, первый грунтовочный слой, нанесенный на отциклеванный паркет или дощатый пол, может «поднять ворс древесины» (особенно на мягких породах дерева). В этом случае зашлифовать поверхность необходимо более тщательно. В процессе работы матовые и полуматовые лаки необходимо перемешивать перед каждым наливом в лоток. Если этого не делать, матирующий агент осядет на дно, и глянец на покрытии будет неравномерным.

12Оптимальные условия окрашивания фасадов

• Температура воздуха - от +5°С до + 30°С;
• Влажность воздуха — не более 80%;
• Отсутствие прямого солнечного света;
• Отсутствие осадков.

Несоблюдение указанных условий нарушает нормальный процесс высыхания краски, что грозит образованием некачественного, хрупкого и менее долговечного покрытия.

Необходимо рассчитать время работы так, чтобы высыхание краски не приходилось на поздний вечер или раннее утро (оседающая роса может также повредить процессу высыхания). Поэтому лучше выбирать водные краски, которые высыхают с наименьшим временем высыхания.

Нельзя наносить фасадные материалы под дождем или снегом. Нанесение органоразбавляемого материала на влажную поверхность гарантирует пузыри, отслоение и разрушение покрытия. Водоразбавляемое покрытие под дождем смоется, так как у него нет шансов высохнуть и образовать прочную пленку.

В ветреную погоду также не рекомендуется проводить наружные окрасочные работы, в связи с тем, что на свежевыкрашенной поверхности осядет много пыли.

Поверхность фасада, как правило, грубофактурная, изобилует различными выступами, декоративными элементами. Поэтому советуем выбрать валик с ворсом длиннее среднего - 2-3 см.

13Как наносить пропитки (деревозащитные составы)?

Наиболее устойчивы к УФ-излучению и лучше защищают древесину от разрушительного действия солнца пигментированные пропитки, рекомендуем для фасадных (наружных) работ выбирать именно их.

Нанесение пропитки:

• 1-й слой (грунтовочный) необходимо наносить (кистью или валиком, тампоном), максимально втирая материал в дерево. Если образовались наплывы, уберите их ветошью;
• последующие слои наносить без втирания, не слишком толстым слоем.

После первого слоя зачастую дерево становится шершавым (поднимается ворс древесины). При необходимости ворс следует зашкурить до гладкости, убрать пыль (при помощи пылесоса, либо влажной тряпки) и нанести еще один слой.

При работе с пигментированными пропитками, во избежание оседания пигмента, которое может привести к неравномерному окрашиванию поверхности и ослаблению защиты от УФ-излучения, их необходимо перемешивать в процессе работы.

Если пропитка для наружных работ использовалась без финишного покрытия, обновлять ее необходимо 1 или 2 раза в год. Для обновления необходимо нанести не менее 2 слоев пропитки.